Повседневная одежда иркутян начала ХХ в. по сведениям газеты «Иркутские губернские ведомости»

*Рубрика в газете «Иркутские губернские ведомости»*

Теряева Маргарита

10 кл., школа № 85;

творческое объединение краеведов

«Бирюса» ЦТР и ГО «Радуга»

Оде́жда — это совокупность изделий (чаще тканые или вязанные из различных природных или искусственных материалов), надеваемых человеком с целью обезопасить своё тело от негативного влияния окружающей среды, например, от погодных условий (холод, дождь, солнце), насекомых, токсических веществ, оружия и других угрожающих факторов для собственного здоровья. Помимо этого, одежда выполняет эстетические функции, различные её элементы наделены культурным и социальным значением. Дополняется украшениями, причёской и макияжем.[1]

*Краеведы Коренева А. и Теряева М. в поисках ист.источников*

Общие цели одежды: защита человека от холода, жары и других природных факторов; прикрытие наготы, что соответствовало культуре поведения; является украшением; обеспечивает гигиену; выполнение вспомогательных функций (например, спецовка, карманы) и сигнальных функций.

В одежде заложена информация о социальном статусе, о возрасте, о поле, о национальности, о наличии вкуса людей. Стиль одежды может рассказать о некоторых психологических особенностях человека.

История одежды с древнейших времен до наших дней является как бы зеркалом, в котором отражается вся история человечества. Каждая страна, каждый народ в отдельные периоды своего развития налагают свой отпечаток, свои специфические черты на одежду людей. С того момента, когда человек открыл значение одежды как средства защиты от неблагоприятных воздействий природы, оставалось немного до тех пор, пока он не начал размышлять о её эстетической и стилизирующей функции.[2]

С древнейших времен одежда была не только и не столько прикрытием, сколько символом защиты от угрозы извне, как действительной, так и (может быть, даже ещё в большей степени) мнимой.

Данные археологических раскопок свидетельствуют, что одежда появилась уже на самых ранних стадиях развития человеческого общества. Главным материалом для первобытной одежды повсеместно были шкуры животных. Необходимые для их обработки инструменты (скребки, ножи, проколки и т. п.) археологи обнаруживают на стоянках первобытных людей, относящихся к 100-40 тыс.лет назад. Самыми первыми видами одежды были, по-видимому, набедренные повязки и плащи. Затем, привязав к поясу две длинные шкуры, защитившие ноги от колючек, человек получил чулки; потом появились нарукавники, предохранявшие от повреждений руки. И наконец, все эти отдельные части одежды начали соединять в одно целое, скрепляя их ниткой из жил или растительных волокон. Сшитая одежда появилась в эпоху верхнего палеолита. На территории Иркутской области обнаружены археологические памятники, содержащие сведения об одежде древних людей. Неповторимые скульптурные изображения женщин, одетых в меховые «комбинезоны» с капюшонами, были найдены на сибирских палеолитических стоянках Буреть и Мальта.

В эпоху неолита человек научился прясть, ткать и вязать. В этот период он располагал уже целым набором различных предметов одежды, сделанных как из шкур животных, так и из разных тканей. В зависимости от применяемых материалов и климатических условий одежду по-разному крепили на теле: надевали через голову или драпировали вокруг тела. Примерно в это же время появилась распашная одежда (с разрезом спереди).

Большие изменения в одежде произошли в античные времена, в средневековье.

В XIX веке мануфактурные технологии, благодаря изобретению паровой машины (а также электричества), вышли на новый уровень – появились машины для изготовления ткани. Одежда, изготавливаемая с помощью машин, стала более доступной для всех слоев населения. До этого преобладала одежда из материалов грубой обработки (одежду из тонких материалов носили только аристократы и состоятельные люди). В этот период стали появляться виды одежды, используемые современным обществом. Например, улучшение санитарно-гигиенических условий, а также экономических, позволяет значительной части населения Европы и Северной Америки носить нижнее белье.[3]

В настоящее время существует множество видов одежды: бытовая, домашняя, повседневная, праздничная, зрелищная, для отдыха, рабочая, верхняя, нижняя , белье и др.

Для данного исследования важно отметить следующее: в одежде заложена информация о социальном статусе человека, о его возрасте, о поле, о национальности, о наличии вкуса. Она может рассказать о многом.

Какой была одежда зависело от многих факторов, в том числе и от климатических условий проживания того или иного народа, сословной принадлежности и рода занятий человека, от места его проживания. Со временем одежда человека стала разделяться на повседневную и праздничную одежду.

Повседневная одежда – вид одежды, представляет собой минимальную совокупность вещей, которые позволяют одеваться разнообразно, но при этом соответственно ситуации, в повседневной жизни. Главное качество такой одежды – ее удобство. Именно повседневная одежда может рассказать о настоящей, постоянной, а не праздничной жизни людей.

Изучение повседневной одежды требует разных источников информации.

Поэтому я решила изучить информационную возможность такого источника как газета Иркутской губернии «Иркутские губернские ведомости» в деле изучения повседневной одежды иркутян конца 19 в. – начала 20 в.

Выдвинуто было предположение: если взять такой источник информации как газетный материал, то можно составить наиболее реальное представление о повседневной одежде жителей Иркутской губернии конца 19 – начала 20 века. Представление о повседневной одежде – это знание о конкретных элементах всех видов одежды, о их происхождении, о происхождении названия элементов одежды, о способах ношения, о сочетании с другими элементами повседневного костюма, о классификации видов одежды (женская, мужская, зимняя, летняя и т.д. Знания о конкретных видах одежды, материалах для ее изготовления получены мной из разных источников, прежде всего из Интернета.

Газета «Иркутские губернские ведомости» стала доступной после того как на цифровые носители переведены номера двух первых лет её выхода. Это более 4 тысяч экземпляров. Уникальный проект выполнили сотрудники Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского. Читать газеты можно в электронном каталоге библиотеке через Интернет. (irklib.ru, электронный каталог).

«Иркутские губернские ведомости» — официальная газета Иркутской губернии. Издавалась в период с 1857 по 1917. Практически все исследователи XIX века отмечают газету «Иркутские губернские ведомости» как лучший провинциальный орган российской журналистики. Тематика материалов газеты затрагивала все стороны сибирской жизни. Первый номер газеты вышел 16 мая 1857. Первым редактором газеты был политический ссыльный петрашевец Н.А. Спешнев, «Иркутские губернские ведомости» до 1872 года выходили еженедельно. С 1872 по середины 1874 года – три раза в неделю, со второй половины 1874 года до середины 1879 год – два раза в неделю, с середины 1879 до 1917 года – еженедельно. Газета состояла из двух частей – официальной и неофициальной. В первой части печатались распоряжения правительства и местных властей, во второй – статьи, очерки, редакционные материалы.

Практически все исследователи XIX века отмечают газету «Иркутские губернские ведомости» как лучший провинциальный орган российской журналистики. рубрики: «Разные известия», «Происшествия», «Случаи, встречи, знакомства», «Иркутская старина», «Сельские сцены», «Из рассказов волостного писаря», «Из крестьянских рассказов», «О бурятах Иркутской губернии», «О быте поселян Иркутского уезда». Еще была рубрика «О найденных трупах», информация которой должна была способствовать скорейшему раскрытию преступлений. [4]

В 1860 г. в Иркутске начинается издание первой частной газеты Сибири «Амур», и основные сотрудники «Ведомостей» переходят в неё. После этого «Иркутские губернские ведомости» становятся гораздо менее содержательными, хотя иногда и в дальнейшем в газете публиковались интересные материалы. Издание «Ведомостей» закончилось в 1918 г. [5]

Для данного исследования важна была информация, которая размещалась в объявлениях «О поднятых трупах», «О найденных трупах». В конце 19 в. практиковалось приложение к отдельным номерам газеты – «Ведомость о проишествиях по Иркутской губернии». В таких приложениях публиковались сообщения о пожарах, поджогах, убийствах, покушениях на убийства, самоубийствах, кражах, эпидемиях, поднятых трупах, о мертворождённых, о потерявшихся без вести, об ограблениях, побегах арестантов за определённый период. Это была криминальная хроника событий.

В процессе работы с источниками исследования было просмотрены газеты за 1911 (15 сообщений) и 1914 годы (11 сообщений). В этих сообщениях содержится описание одежды 37 найденных, поднятых трупов, в том числе 4 трупа женщин. Обнаружено одно сообщение за 14.07.1911 г. о найденных вещах – большое количество женской одежды. Описание найденных женских костюмов хороший источник сведений для этого исследования, так как мало было сообщений о найденных женских трупах.

С точки зрения информативности этого количества сообщений: все сообщения дают хорошее представление о повседневной одежде иркутян.

Найденные сведения о повседневной одежде жителей Иркутской губернии классифицированы – распределены по наиболее общим признакам. Выделены две наиболее общие группы одежды: мужская и женская одежда. В свою очередь, элементы мужской и женской одежды тоже объединены по главным признакам, указанным в названиях столбцов сводных таблиц.

Таблица 1

Сводная таблица об элементах повседневной мужской одежде по сведениям газеты «Иркутские губернские ведомости 1911, 1914 гг.

Белье	Нижняя одежда	Верхняя одежда	обувь	Головные уборы	Иные элементы одежды
Подштанники кальсоны	Рубашки Пинджаки Брюки Штаны Шаравары Бешметки Блуза	Шубы Свитка (?)	Сапоги Валенки Ичиги Чирки Портянки Бурковые Сапоги Штиблеты Галоши	Шапка-ушанка фуражка	Кушак Опояска Пояс

Как видно из перечня, верхняя одежда представлена очень скупо, бедно.

Таблица 2

Сводная таблица об элементах повседневной женской одежде по сведениям газеты «Иркутские губернские ведомости 1911, 1914 гг.

Бельё	Нижняя одежда	Верхняя одежда	Обувь	Головной убор	Иные элементы одежды
Панталоны Нижняя юбка чулки	Рубашки Сорочки Платья Юбки Фартук Кофта	Сак	Галоши Ботинки	Шаль Платок	Кушак ременный

Женская одежда в целом представлена очень скудно. Это объясняется тем, что мало сообщений о поднятых женских трупах. Женщины, к счастью, вероятно, редко были жертвами преступлений. Недостаток информации компенсируется сообщением о найденной женской одежде 14.07.1911 г.

По полученным из газет сведениям начнем составлять представления о том , что носили иркутяне 100 лет назад в повседневной жизни? , с описания мужского белья. Самым распространенным видом мужского белья были кальсоны, русское старинное название подштанники. Слово «кальсо́ны» от французского caleçon, итальянского саlzоni — штаны — это нижние длинные штаны, чаще мужские. В газете «Иркутские губернские ведомости» используются оба слова – кальсоны и подштанники.

Из истории этого элемента нижнего белья мужчин и женщин. «Во времена Средневековья в Италии термином саlzоni обозначались разъёмные чулки-штаны, иногда выполненные из двух контрастных по цвету тканей. В XVI веке так назывались все виды штанов, имевших длину до колен. В XVI веке в Италии женщины для поездки верхом надевали кальсоны из вышитой ткани под платье. Екатерина Медичи ввела эту моду во Франции. На протяжении XVII—XVIII веков кальсоны оставались принадлежностью гардероба пожилых женщин, молодые надевали их только для поездки верхом. В Европе мужское нижнее бельё в конце XVIII века получило значительное изменение — появилось облегающее трико-подштанники. Материалом, используемым для него, была кожа. В 1770-х годах, после многовекового забвения, произошло возрождение личной гигиены. Чистота тела вошла в моду. Возникла потребность менять белье гораздо чаще, но позволить это себе могли только богатые люди, поскольку нижнее бельё продолжало оставаться довольно дорогим. Будучи нижним бельём, подштанники не отличались экстравагантными фасонами, но были очень удобны. Подштанники шили из хлопка, льна, ситца или шёлка. В 1880-х годах Густав Йегер ввёл в обиход бельё из шерсти (егерское бельё), считая его особенно полезным для здоровья, несмотря на то, что волокна шерсти раздражают кожу. Со времени установления моды на кринолины (60-е годы XIX века) и в дамский обиход прочно вошли кальсоны. Упразднение нижней юбки позднее привело к укорачиванию женских кальсон и применению для их шитья более тонких тканей. Первоначально в России нижние мужские штаны называли подштанниками. Слово «подштанники» во второй половине XIX века было вытеснено из русского языка французским «кальсоны». Кальсоны были двух видов: короткие для ношения под кюлоты и длинные — для ношения под панталоны и брюки.».[6]

В полученной информации, как ни странно, отсутствует упоминания такого распространенного нижнего мужского белья как трусы. Несмотря на то, что трусы были изобретены давно.

Примерно в XIII веке изобрели надеваемые трусы, которые стали важной частью гардероба мужской половины населения. Набедренную повязку заменили большие парашютообразные прародители современных трусов из льна. Носили такое нижнее белье люди всех классов и сословий под обычной одеждой. Богатые люди надевали лосины, которые покрывали только ноги. Мужчины также носили корсеты, гульфики (бандажи), чулки, нательное нижнее белье и кальсоны.[7]

Судя по газетным сообщениям, кальсоны шили из полотна, тиковой и бумажной ткани.

ПОЛОТНО́ — гладкая и плотная, льняная или конопляная (иногда бумажная) ткань простейшего переплетения. Его другое названия — пла́тно, паволока, порт, по́ртно, холст. Простейший способ переплетения так и называется «полотняным переплетением», когда нити утка располагаются перпендикулярно нитям основы и каждая нить имеет по очереди основное и уточное перекрытие. Полотно ткется из пряжи чесаной и очесочной, от средней до очень тонкой. Самые тонкие сорта полотна назывались батистом, самые грубые — холстом, парусиной, равендуком и пр. Вытканное домашним или кустарным способом полотно называлось домотканым. С кон. 19 в. в связи с интенсивным развитием капитализма домотканое полотно постепенно вытесняется фабричным. Изготовленное полотно обязательно белят и каландруют в смоченном виде для придания глянца. В домашних условиях полотно отбеливают в кадках с горячей водой и золой, затем полощут в реке и расстилают на берегу. Хранили готовое полотно скатанным в трубки. Полотно — основная ткань, идущая на изготовление одежды (рубахи, сарафаны) и предметов домашнего убранства (постельное белье, полотенца, скатерти, занавеси и т. д.). Верования, связанные с полотном, сосредоточены на представлениях о взаимосвязи жизни и смерти, прошлого и настоящего. Полотно как бы связывает мир мертвых и мир живых. Оно воплощает предков, которые помогают живым и дают все, что они просят (плодовитость женщинам, счастье людям). Полотно часто служит подарком на свадьбе, родинах и крестинах. Полотно в 2—3 аршина брала невестка, отправляясь впервые зажинать, и, положив его в первый сжатый сноп, передавала свекрови. Специальный «спускательный холст» — непочатый кусок холста в 30—40 аршин — готовили на похороны. В отдельных случаях покойника хоронили, завернув в «новину» (суровое небеленое полотно). Первому встречному при выносе тела из дома отдавали кусок новины длиною в рост покойника. Полотно застилается пол во все поминальные дни. «Обыденное полотно» — полотно, изготовленное за один день или за одну ночь общими усилиями женщин села в случаях эпидемий и эпизоотии. Такая ткань считалась чистой и наделялась особой силой сопротивления болезни.[8]

Очень интересно знать, что такое тиковая ткань, из которой шили подштанники. Оказалось, что «тик» в Голландии, Англии это плотная льняная или хлопчатобумажная ткань с рисунком в виде продольных полос. Употребляется как обивочный материал, для изготовления матрацев и т. п.[9]

Как видим, на кальсоны иркутяне не тратили дорогие ткани. И не очень-то разнообразной была и цветовая гамма этого нижнего белья – белые. Только в одной газетной статье были названы кальсоны красно-полосатые.

Теперь выясним, что носили иркутяне поверх белья. Массово носили рубахи. Правда, рубахи были и нижним бельем. Отметим сразу одну особенность – для обозначения этого элемента мужской одежды в «Иркутских губернских ведомостях» не употреблялось слово «рубашка», а только «рубаха». Слово «рубашка» употреблялась для обозначения женской одежды.

Мужчины могли носить одновременно две рубахи – нижняя и верхняя.

Рубахи шили из разных тканей: из сатина, чесучи, бумазеи, ситца, кумача, трико.

Начнем по порядку разбираться с тканями для мужских рубах.

«Чесуча — плотная шёлковая ткань, вырабатываемая из неравномерных по толщине нитей натурального шёлка. Значительная толщина нитей основы и утка и чередование в них более или менее заметных утолщений с более тонкими промежутками создают своеобразный рисунок ткани. Выпускается неокрашенной, природного светло-кремового цвета с коричневатым оттенком. Ширина 74—91 см. Чесуча — красивая и прочная ткань. Из более плотных видов чесучи шьют мужские и женские летние костюмы, из более лёгких — летние женские платья и верхние мужские рубашки.

Чесучой называют также хлопчатобумажные ткани и ткани из хлопчатобумажных нитей в основе и вискозного шёлка в утке. По рисунку и окраске оба вида хлопчатобумажной чесучи имитируют фактуру и цвет шёлковой чесучи. Ширина 62 см. Используются главным образом для верхних мужских рубашек, женских и детских платьев.».[10]

Сати́н (фр. satin, от араб. ‎‎ зайтуни, от Зайтун — старинного араб. названия китайской гавани Цюаньчжоу, откуда вывозилась эта ткань) — ткань сатинового переплетения нитей из хлопчатобумажного или синтетического волокна. Имеет гладкую, шелковистую лицевую поверхность, на которой преобладают уточные нити; довольно плотен и блестит; выпускается в основном гладкокрашеной, набивной и отбелённой. Применяется для изготовления платьев, мужских рубашек, как подкладочная ткань и т. д. Благодаря своим качествам сатин широко используется для изготовления постельного белья. Сатин изготавливается из крученой хлопковой нити двойного плетения. Давно было замечено, что чем больше скручена нить, тем ярче блеск. Так появился глянец — сатин, напоминающий шёлк. Бельё из сатина долговечно и выдерживает большое число стирок — 200—300, и лишь спустя довольно долгое время материал начинает немного тускнеть. Он дешевле, чем шёлк, но дороже, чем другие хлопковые ткани. Из него делают бельё различного дизайна для повседневного применения. Помимо самого сатина, различают также мако-сатин, который изготавливается только из хлопка без примесей. Мако-сатин имеет большую гладкость и блеск за счёт тончайших нитей пряжи, мало мнётся и сохраняет блеск надолго.[11]

Ситец -(от нидерл. sits; первоисточник санскр. ситрас — пёстрый) — лёгкая хлопчатобумажная гладкокрашеная или набивная ткань полотняного переплетения, вырабатываемая из сурового миткаля с помощью красильно-отделочных операций. Набивной ситец появился в XI веке в Каликуте. Ситец упоминается в индийской литературе в XII веке писателем Емакандрой как набивная ткань с рисунком лотоса. В XV веке ситцевая набойка из Гуджарата появилась в Египте. Набивной ситец производился из хлопка Сурата, причём этот хлопок шёл как на основу, так и на уток.

Слово «ситец», точнее его европейские «родители», тоже означает всего лишь один из способов нанесения краски. Немецкое zitz, голландское sits, английское chintz, как считают, восходят к индийскому chent — от chhintu или chhita — пятнышко или набрызг.[12]

Теперь придется выяснить, что такое миткаль и уток, названные в тексте о ситце.

Миткаль – это (от перс. меткал), суровая тонкая хлопчато-бумажная ткань полотняного переплетения. Миткаль используется как полуфабрикат в производстве клеёнки, дерматина и др. В результате соответствующей отделки из миткаля получают ситец и бельевые ткани — мадаполам, муслин и др.[13] Так, с этим все понятно. А что такое уток? Уто́к — поперечная (горизонтальная) система направления параллельных друг другу нитей в ткани, располагающихся под прямым углом к системе основы, и проходящих от одной кромки ткани до другой. Вместе с системой основы образует ткацкое переплетение. Зачастую от утка не требуется такой крепости, как от основы, поэтому ему придают большую гибкость, чтобы он свободнее укладывался между нитями основы, а также пушистость, чтобы он заполнял промежутки между нитями и делал ткань плотнее на просвет. Поэтому уточную пряжу крутят гораздо слабее, чем основу. В то же время иногда по техническим условиям к конечному продукту (ткани) уток должен обладать прочностью, не уступающей основе. В этом случае уточные нити выпускаются также с высокой круткой, а также иногда и шлихтуются (а также замасливаются, если речь идёт о филаментной нити из полимеров или стекла). Подготовка к ткачеству зависит от типа станка, типа пряжи (собственно пряжа или комплексная крученая или некрученая нить), способа получения уточной пряжи (кольцевое или пневмомеханическое прядение, что определяет тип паковки с пряжей, входящей в ткацкий цех). Для челночных станков подготовка заключалась в намотке на шпулю (если пряжа прямо уже с прядильной машины не получается в форме шпули или початка, могущего быть вложенным в челнок), а затем в намачивании или запаривании, чтобы отнять у нитей стремление скручиваться и образовывать петли (сукрутины). В некоторых случаях (например, при изготовлении сукна) утку придают крутку в обратном направлении, чем основе. Для бесчелночных станков уточная пряжа используется в стандартных товарных бобинах, как правило, ёмкостью не менее трёх-четырёх килограммов.[14] Продолжим рассказ о тканях для мужских рубах.

Бумазе́я (англ. Bombazine от фр. bombasin, от итал. bambagia — хлопок) — плотная хлопчатобумажная ткань саржевого, реже полотняного переплетения с начёсом на одной, обычно изнаночной, стороне. Черный бомбазин некогда использовался для траурной одежды, но материал вышел из моды к началу XX столетия. Слово bombazine образовано от устаревшего французского bombasin, которым первоначально обозначали шёлк, но впоследствии применяли и к шёлковому дереву или хлопку. Бомбазин был сделан в Англии при Елизавете I. В начале XIX столетия было налажено его широкое производство в Норидже. Благодаря начёсу бумазея очень мягка, пушиста, хорошо сохраняет тепло. Выпускается набивной, гладкокрашеной, иногда отбелённой. Употребляется для пошива тёплого белья, женских платьев и кофт, мужских рубах. В России появилась в XVII веке. Её называли также бомбазеей и бамбазеей.[15]

Кума́ч (от араб. kumāš‎‎) — хлопчатобумажная ткань (полотно), окрашенная в ярко-красный или пунцовый цвет. В словаре Даля упоминается, что кумач иногда также бывал синим. В старину был также кумач другого цвета. Кумач использовался в русской крестьянской среде, в основном для пошива сарафанов и мужских сорочек.[16]

Трико — шерстяная ткань из тонкой кардной пряжи саржевого или фасонного (несложно-узорчатого) переплетения, ясно видимого на ее поверхности, чем она и отличается от сукна. На основу идет тонкая шерстяная пряжа (часто крученая в 2 нитки), уток простой, более грубый. Иногда часть узора исполняется шелковыми нитями. В более дешевых сортах основа хлопчатобумажная. Валяется гораздо слабее чем сукно, ворсуется также слегка, в почти сухом состоянии. Стрижется очень гладко, затем прессуется. Вся отделка Т. направлена к тому, чтобы придать ему сходство с тканями из гребенной шерсти. Некоторые сорта трико изготовляются также и из камвольной (гребенкой) пряжи. Гладкое тонкое трико в настоящее время во многих случаях заменяет сукно, например, в черном мужском платье, сюртуках военных и т. п. Пестрое более плотное трико идет главным образом на мужские брюки.[17]

Информация из газет позволяет судить о цветовой гамме мужских рубах: они были черные, малиновые, белые, пестрые, серые, в полоску, бордовые, кумачевые, малиновые.

О покрое мужских рубах в газетных статьях нет информации. О том, как выглядели рубахи можно судить по фотографиям.

Неотъемлемым элементом мужского костюма в сочетании с рубахой были пояса: кушак, опояска, реже назывался ременный кушак. Опоясок — это пояс, обычно в виде шнурка, тесьмы, плетенный или тканный.[18] Кушак — пояс, обычно широкий, матерчатый.

В одном из газетных сообщений назывался пояс «из черного шёлка или муара в виде ленты повязанной на поясе бантом».[19] Что такое муара? Муар (фр. moire) — плотная шелковая или полушелковая ткань с волнообразным отливом различных оттенков. Муа́ровый узор (муа́р, от фр. moiré) — узор, возникающий при наложении двух периодических сетчатых рисунков. Явление обусловлено тем, что повторяющиеся элементы двух рисунков следуют с немного разной частотой и то накладываются друг на друга, то образуют промежутки.

Муаровый узор наблюдается при наложении друг на друга различных частей тюлевых занавесок. Таким образом, понятие «муар» происходит от ткани муар[en], при отделке которой использовалось данное явление. Муаровый узор возникает при цифровом фотографировании и сканировании сетчатых и других периодических изображений, если их период близок к расстоянию между светочувствительными элементами оборудования. Этот факт используется в одном из механизмов защиты денежных знаков от подделки: на купюры наносится волнообразный рисунок, который при сканировании может покрыться очень заметным узором, отличающим подделку от оригинала.[20] Теперь понятно, как мог выглядеть муаровый пояс. В вот как мог выглядеть ременный кушак?

Вот это все элементы одежды для подпоясывания рубах, бешметов, платьев и другой одежды. Пояса были неотъемлемым элементом женской и мужской повседневной одежды.

Теперь выясним, как выглядели брюки, штаны, шаровары. Выясним их происхождение. Отметим, что слово шаровары в газетных сообщениях о найденных трупах встречается чаще, чем брюки или штаны. Слова «брюки», «штаны» употреблялось всего в двух газетных сообщениях, а слово «шаровары» шесть раз. Чем это объяснить — не понятно. Разговор об этой одежде человека следует начинать с выяснения, что такое штаны, наиболее общего характера термина для этой части мужской одежды.

Штаны — основная часть мужской одежды. Штаны появились на смену портам, которые оставались в качестве рабочей летней одежды, а затем превратились в исподнее белье. Термин «штаны» упоминается только со 2-й пол. 17 в. В основном эта была верхняя, нарядная, теплая, иногда кожаная или даже меховая одежда. Кроили штаны из трех полотнищ: два полотнища сшивали по кромке, они служили для покрытия ног, третье полотнище разрезалось наискось: один клин пришивался спереди, другой сзади. Такие вставки назывались огузком, ширинкой. Сверху портки были на вздержке — «гашнике». Штаны уже шились с поясом, застегивающимся на пуговицы. Повседневные штаны шили из домотканых тканей: холста, пестряди, зимние — из серого сукна. Праздничные штаны назывались шароварами, и шили их почти исключительно из покупных тканей (плиса разных цветов). Штаны, брюки носили навыпуск или прятали в голенища сапог, онучей, которые носили с лаптями. В старину мальчики не носили штанов до совершеннолетия или даже до самой свадьбы. Первые штаны парню дарила его невеста, чтобы ехать к венцу. До этого времени он ходил в одной подпоясанной рубахе. Штаны мужа и отца имели большое значение при родах и для новорожденного, как бы оказывая благотворное действие, имея охранительную символику. Для облегчения родов роженица должна была переступить через штаны мужа. Новорожденного заворачивали не в рубаху, а в штаны отца, если до этого в семье умирали дети. Штаны отца подвешивали к люльке ребенка, чтобы предохранить его от сглаза. На ночь над дверьми вешали штаны отца, чтобы ребенок спал спокойно. Подросток, которому впервые надевали штаны, должен был стоять на старых отцовских портах.[21]

Что же такое порты, прародители штанов? «А вот другое современное просторечие – «портки». В древности его произносили иначе – «порты». Оно родственно глаголу «пороть», то есть по-древнерусски «резать» (вспомним родственное слово «вспороть»). «Порты» употреблялись как в значении «одежда вообще», так и в значении «отрез, кусок ткани, холста». Языковедами отмечен и ещё один смысл – «кожа с задних ног животного». Нет ли здесь отзвука тех древнейших времён, когда, подражая мифическому предку-зверю, люди старались кроить обувь из шкуры звериных ступней, а шапки – из шкуры с головы?.. Так или иначе, «порты» всё чаще обозначали одежду для ног. Пока не превратились в «портки» – впрочем, без того просторечного оттенка, который это слово имеет в русском языке сейчас. А древнее значение – «одежда вообще» – сохранилось для нас в слове «портной», или «портной швец», как говорили в старину.».[22]

Теперь вернемся к понятию брюки.

Слово «брюки» (от нидерл. broek) в России появилось в XVIII веке, в связи с петровскими реформами, и первоначально означало «штаны моряка». Изначально каждая штанина была отдельным предметом, поэтому во многих языках название этого вида одежды является существительным множественного или двойственного числа. Хотя брюки традиционно считаются парами и употребляются только во множественном числе, тем не менее в русской морской терминологии сохранился термин «брюканец», который употребляется в единственном числе. По внешнему виду брюканец как раз и представляет собой «половину брюк», являясь рукавом, закрывающим кольцевой зазор между палубой и мачтой и предотвращает попадание в трюм воды, стекающей по мачте. По-настоящему распространённым слово «брюки» стало лишь сто лет спустя. Поскольку брюки фактически являлись показателем социального статуса, то помимо придворных их носили также и представители высшей аристократии».[23]

Газетные сообщения о найденных трупах указывают и наличие в повседневной одежде мужчин шароваров. Что это такое? «Шаровары — штаны, очень широкие в бёдрах, часто со сборками на талии и сужающиеся к голени. Происходит от иранского «шальвар» (šalvâr) «штаны». В русский язык слово заимствовано через тюркские языки.».[24] Добавим, это широкие штаны, заправляемые в голенища; вообще штаны широкого, свободного покроя.

Даже в 20 веке солдатские штаны назывались, вообще-то, шароварами: Приказом МО СССР № 120, от 4 августа 1956 года «О введении в действие Правил ношения военной формы одежды сержантами, старшинами, солдатами, матросами, курсантами и воспитанниками Советской Армии и Военно-Морского Флота (на мирное время)» были установлены для ношения в составе военной формы одежды сержантам, старшинам, солдатам, матросам, курсантам и воспитанникам военных училищ Советской Армии и Военно-Морского Флота ВС СССР на мирное время: при парадно-выходной, летней и зимней: парадно-выходные шаровары синего цвета; при повседневно-полевой летней: шаровары защитного цвета, зимней: шаровары синего цвета; при рабочей летней и зимней: шаровары защитного цвета».[25] Добавим информацию, что шаровары в СССР в 30-60 годы были распространенной спортивной одеждой.

По данным газеты «Иркутские губернские ведомости» шаровары были разного покроя, сшиты из разной ткани и были разной окраски. Например, «арестантские шаровары», «шаровары китайского покроя». Ткани из которых были сшиты шаровары,: «из манчестера», «из плиса».

«Манчестер — хлопчатобумажная ткань с ворсом типа бархата, а также хлопчатобумажная ткань, изготовленная на восьми ремизках, имевшая благодаря начесу вид сукна. В XIX веке изготавливалась на русских фабриках по образцу тканей, выпускавшихся на фабриках города Манчестера». ПЛИС — хлопчатобумажная ткань с ворсом типа бархата. Ворс плиса обычно длиннее ворса бархата. В XIX — начале XX века изготавливался русскими фабриками в большом количестве и был сравнительно дешев. Использовался крестьянами для шитья шапок, жилетов, корсеток, для отделки одежды. [26] Парусина — тяжёлая плотная конопляная, льняная или полульняная ткань из толстой пряжи.[27]

В одном из газетных сообщений указывалось, что погибшем были «штаны домотканые холщовые с большими полосками, какие носят переселенцы из Европейской России». Холст – «узкая (40—60 см) сравнительно грубая домотканая ткань, вырабатываемая полотняным переплетением нитей из льняной пряжи».[28]

Теперь определим расцветки шаровар: коричневые в клетку, синие китайского покроя, желтые из парусины, чёрные. Что касается арестантских шаровар, то они, конечно же, были серого цвета. Таким образом, эта часть одежды мужчин не отличалась яркостью.

Из верхней одежды чаще всего в газетных статьях назывались пиджаки.

Пиджа́к (от англ. pea-jacket, в свою очередь от нидерл. pijjekker (pij — разновидность грубой ткани и jekker — куртка)) — часть мужского костюма — куртка с открытым отложным воротником и застёгивающимися на пуговицы полами. Служит верхней частью классического мужского костюма. Пиджаки бывают однобортные и двубортные.[29] Пиджака, м. (англ. pea-jacket от гол. pie — двубортная куртка у моряков и jacket — жакет). Принадлежность мужского костюма — род куртки с открытым отложным воротником и застегивающимися полами.[30]

Судя по газетным материалам, пиджаки были ватные, стяженные, летние.

Что касается слова «стяженный пиджак», то речь вероятно, идет о стёганном пиджаке. Слово «стяженный» имеет иное значение, «стяжательство» : это алчное накопление денег, имущества; страсть к наживе, приобретению материальных ценностей, стяжанию.[31] Стёганный пиджак — то же что и ватный, утепленный, прошитый, то есть стянутый швами.

Кроме пиджаков указывается и на наличие тужурок.

Тужу́рка (от фр. toujours — «всегда», досл. «все дни») — домашняя или форменная куртка, обычно двубортная. Повседневная короткая верхняя одежда с застёжками, воротником и длинными рукавами. Термин возник от французского слова тужур (toujour), а прибавление обычно в таких словах суффикса «ка» (например, кеп-ка, жилет-ка, шап-ка) создало в русском языке новое название тужурка, то есть повседневная одежда. Данное название существовало уже в первой половине XIX века в бытовом языке для определения гражданской мужской куртки, позднее получившей общий термин — пиджак. Следует отметить, что особой разницы и нет между двубортным гражданским пиджаком и такой же двубортной тужуркой. В русском дореволюционном флоте впервые такая двубортная форменная одежда, официально называвшаяся «укороченное пальто», была введена вместо сюртука в 1884 году офицерскому составу для более удобного выполнения служебных обязанностей на корабле[1].

В 1886 году тужурка серо-голубого цвета была введена, как внеслужебная форма одежды и в русской армии. Генеральские армейские тужурки носились с лацканами красного цвета. Тужурка имела гладкую спинку, отложной воротник и двенадцать пуговиц — по шесть с борта[1]. В Красном Флоте впервые черные тужурки были выданы комсоставу флота в 1920 году, а в сентябре 1921 года утверждены Реввоенсоветом республики, как парадная форма одежды вплоть до введения мундиров в 1943 году. Тужуркой также называется двубортный военно-морской открытый мундир.[32]

В одной из газетных сообщений о найденном трупе говорилось, что на трупе была «малорусская свитка шерстяная, черная домашней работы». Оказывается, слово «свитка» -обычное название для верхней одежды. Слово это старинное и распространенное в Малороссии (название Украины с середины ХVII века в официальных документах России и в русской историографии).[33] Она может быть и распашной (кафтан) и глухой (верхняя рубаха).[34] Вероятно, свитка была на трупе переселенца в Сибирь из Малороссии. Википедия дает более предметное объяснение, что такое свитка: «… название устаревшей мужской и женской верхней длинной распашной одежды из домотканого сукна, разновидность кафтана. Свитка является частью традиционного костюма белорусов, встречалась также в крестьянской среде на Украине и в России. На Руси свиткой так же называли верхнюю накладную одежду, надевавшуюся через голову, неприталенную, прямую, расширявшуюся книзу за счёт клиньев, вшитых в боковые швы. Наиболее известно упоминание свитки, как варианта одежды в повести Гоголя «Сорочинская ярмарка» из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». Гоголь даёт следующее определение «Свитка — род полукафтанья».

Вот так перемешались в повседневной мужской одежде Иркутской губернии элементы одежды разных народов России.

Еще один пример этого вывода. На одном из найденном, поднятом трупе был бешмет. Уточнялось, что бешмет был летний. Следовательно, были и зимние, то есть утепленные. Определений что такое бешмет несколько, так как этот вид одежды существовал у многих народов.

1.Бешме́т — одежда в виде кафтана со стоячим воротником. Надевался на рубаху и под халат, хотя в быту мог носиться самостоятельно. Иногда сближается с архалуком (отождествляется с ним или считается закавказской разновидностью). Впоследствии ватный бешмет стал прототипом ватника, а легкий укороченный бешмет защитного цвета — гимнастёрки. Бешмет утверждённого по цвету и покрою образца входил в состав форменной одежды всех казачьих войск. Во внеслужебное время казаки могли носить бешметы любого цвета и материала. Бешметы использовались как в качестве уличной, так и домашней одежды. Молодые казаки носили бешметы в летнее время во время гуляний и праздников. Старые казаки носили дома стёганные на вате бешметы. Бешметы шили обычно из тканей фабричного производства: шерсти, шёлка, репса, атласа, сатина и др. Пожилые казаки носили бешметы синего, чёрного, коричневого цветов, молодые — красного, бордового, зелёного, голубого. Бешмет представлял собой одежду длиной чуть выше колен или до колен, с подрезной по талии спинкой, прямыми цельными полами, застёгивавшимися до талии на крючок, с боковыми клиньями. Воротник всегда был стоячим, рукава — узкими и длинными. Бешмет подпоясывался так называемым сабельным опоясьем, то есть кожаным поясом, украшенным медными и серебряными бляшками, к которому прикреплялся кинжал или сабля. (Википедия)

2.БЕШМЕТ — стеганое татарское полукафтанье; вообще: стеганый, а иногда и суконный поддёвок, под тулуп или под кафтан. Это простой суконный кафтан, с кожаною оторочкой, обшивкой на рукавах, у кисти, а иногда и по краю полы, на груди. (Толковый словарь Даля).

3.БЕШМЕТ: У некоторых народов Кавказа и Средней Азии:

верхняя распашная, обычно стеганая одежда (Толковый словарь Ожегова).

4.Бешмет — , бешмета, м. (тат. besmet). Стеганый полукафтан.;

(Толковый словарь Ушакова).

5.Бешмет — верхняя мужская одежда у тюркских, монгольских и кавказских народов, плотно прилегающая в груди и талии и доходящая до колен; полукафтан. (Толковый словарь Ефремовой).

6.Бешмет — мужская распашная, глухо застёгнутая одежда с высоким стоячим воротником и застежкой спереди, поддеваемая под верхнюю одежду: кафтан, чекмень, черкеску. Материал: крепсатин.».

Газетные статьи о найденных трупах дают информацию о следующих головных уборах: шапка-ушанка, фуражка. Что такое шапка-ушанка известно — зимняя меховая, суконная или комбинированная шапка (первоначально — мужская), широко распространённый головной убор в России. Ушанка получила своё название из-за наличия отложных наушников — «ушей», в поднятом виде связанных на макушке или на затылке тесьмой. Прообразом «шапки-ушанки» являлась «шапка-колчаковка», которая получила широкое распространение в Белой армии Колчака в 1918-1919 годах. Позднее мода на ушанки с круглой тульёй распространяется в рабочей среде Петербурга, а затем и по всей России.».[35]

Есть другое объяснение – это «русский головной убор из натурального меха; состоит из мехового верха: козырька, наушников, назатыльника, головки. Шьется на утепляющей прокладке, выстеганной вместе с подкладкой, может быть цельномеховой или комбинированной с кожей, тканью.».[36]

«Шапка ушанка, ставшая бессмертным символом русского человека, прошла испытание морозом и временем. Сегодня ношение «треуха» – дань моде, а в 16-м веке на Руси оно означало одно – ты богат! Но как бы ни пытались модифицировать образ ушанки, заменить ее чем-то другим или вовсе отказаться, она прочно вошла в наш обиход, спасая русского человека продолжительной морозной зимой…Шапка- ушанка произошла от монгольского малахая. Монгольская шапка представляла собой колпак в виде конуса, скроенный из овчины. Такая мужская шапка была незаменима зимой: ее широкие отвороты защищали лица и щеки воинов татаро-монгольской орды от ветра и метели. Позже овчинные отвороты малахаев начали вертикально разрезать по бокам, полученные в результате «уши» могли завязываться при потеплении погоды на затылке наездника. От таких малахаев и произошли легендарные мужские шапки-ушанки, которые стали популярны на Руси.

Согласно древней славянской традиции, которая прочно укоренилась в Киевской Руси (Х –ХІІІ вв.) и позже в Великом княжестве Московском (ХІV –XVII вв.), без головного убора могли ходить лишь незамужние девушки. Мужчинам и замужним женщинам полагалось вне дома носить головной убор. Это была очень важная традиция, оставлять голову непокрытой считалось постыдным, отсюда и слово «опростоволоситься» — оказаться в неприятном, смешном положении, допустить грубую ошибку, промах, оплошность. Некоторые меховые головные уборы ХІV –XVIII вв. с отворотами или без, полностью меховые или лишь с меховой оторочкой стали прототипами современных меховых шапок. Наиболее близкие по стилю: шапка-кабардинка из меха выдры и шапка бурка вильчура, популярные у запорожских казаков. До XIII века в моде были, так называемые, треухи и более сложные магерки – шапки с отворотами, с разрезами впереди, где обычно крепили аграф или перо с драгоценным камнем и кисточкой, это украшение называлось «султан». Обычно на художественных полотнах того времени в таких головных уборах изображали польскую шляхту и украинских гетьманов. Этнографы также приводят самый поздний вариант — шапку-малахай, круглую с наушниками, её носили в Черниговской губернии в конце XIX века. Это практически точная копия нынешней ушанки. Однако возрождение шапки-ушанки произошло после революции, в 1918-19 гг. в рядах Белой армии, под предводительством адмирала и руководителя Белого движения Александра Васильевича Колчака.

Тогда шапка-ушанка называлась — шапка «колчаковна», но она не была меховой, её шили исключительно из сукна, а также она имела козырёк, также обшитый сукном. Хотя считалось, что колчаковна – облегчённая копия шапки Нансена, известного исследователя Арктики, норвежского путешественника Фритьофа Нансена. Времена тогда были тяжёлые, обмундирование армии Колчака была привозным, готовую униформу доставляли либо из Англии, либо шили её из сукна, купленного в Японии. Офицерский состав Белого движения, помимо папах, также носил «колчаковны» с кокардой или бело-зелёной ленточкой. Похожая шапка была и у солдат Красной армии, в конной армии С.Будённого. Поэтому ее называли «буденовкой».

В 1934 году шапка-ушанка обрела вид, привычный всем до сих пор, её стали носить Военно-морские силы Рабоче-крестьянской Красной Армии. Шапка-ушанка черного цвета состояла из окола, суконного черного колпака, козырька и назатыльника с наушниками. Наушники в опущенном положении завязываются на тесьму, а в поднятом заправляются внутрь назатыльника. В соответствии с приказом Наркома ВМФ № 426 от 20 октября 1939 года, суконный колпак заменили на кожаный, а также добавили обтянутую кожей пуговицу. Шапки высшего и старшего командного состава изготовляли из меха мерлушки черного цвета, а шапок среднего комсостава и сверхсрочнослужащих — из меха цигейки чёрного цвета. С 1940 года шапка-ушанка стала зимним головным убором армии и милиции. Головной убор делали из светлой овчины, хотя на флоте ушанки оставались чёрными. Во времена застоя и перестройки шапка-ушанка стала ходовым товаром у фарцовщиков. Иностранные туристы с удовольствием покупали или меняли привезённые с собой вещи на ушанки. Известные модельеры в своих осенне-зимних коллекциях не забывают о легендарных ушанках.[37]

Шапки иркутян были меховые – овчинные крытые черным сукном, «швецкой материей». Что такое сукно мы уже знаем. «Швецкая» материя – это значит шведская, разновидность хлопчатобумажной ткани, плис (шведское plyz, французское peluche)? Плис, плюш – х/б ткань с ворсом, известен с 17 в. как «бумажный» бархат. Он использовался для пошива верхней одежды, сапог».[38] Как видим, иркутяне не носили полностью меховые головные уборы, а только крытые тканью.

Летним головным убором были, конечно же, фуражки. Фуражка (польск. furazerka, в связи с военным фр. fourrage, fourrager). плоская шапка с околышком и козырьком или без него.[39] Разновидность фуражки — «картуз , это неформенная разновидность фуражки, пришёл на смену не очень практичным широкополым шляпам, первоначально появился в Швеции и представлял собой мягкий колпак с козырьком и с возможностью прикрывать уши от холода. Картузы широко использовались в европейских армиях XVI—XVII века. Позднее картузы вошли в использование и среди гражданского населения.».[40]

Какую обувь носили мужчины согласно сведениям из газеты «Иркутские губернские ведомости»? Как уже было указано в таблице № 1 «Сводная таблица об элементах повседневной мужской одежде по сведениям газеты «Иркутские губернские ведомости 1911, 1914 гг.» они носили: сапоги, валенки, ичиги, чирки, бурковые сапоги, штиблеты, галоши.

Что такое обувь? Это элемент одежды. Надевается на ноги. Применяется, в первую очередь, для тепловой и механической защиты ног. История обуви начинается примерно с верхнего палеолита. (30-40 тыс.лет назад).[41]

О сапогах в этой работе не будем рассказывать – этот элемент одежды всем известен. В «Иркутских губернских ведомостях» в разделе «О найденных трупах» о сапогах говорится редко. Объяснить это у автора исследования нет возможности. Историю сапог в данной работе изложим кратко. Сапоги – обувь с высокими голенищами. «Получили распространение на Руси и Ближнем Востоке от тюркских кочевников, для которых мягкие сапоги были удобной обувью для верховой езды. На Руси первое время считались обувью для знати (простолюдины носили поршни или лапти), в последующем получили распространение твёрдые сапоги».[42]

Помимо сапог в газете назывались ичиги.

И́чиги — вид лёгкой обуви, имеющей форму сапог, с мягким носком и внутренним жёстким задником. Ичиги были широко распространены у татар и стали неизменным элементом татарского национального костюма. Были также распространены у кавказских и среднеазиатских народов, а также терских и кубанских казаков.[43] Ичиги у разных народов шились из разных материалов (хромовые, юфтевые и шкур разных животных), разного цвета (черные, коричневые, красные, зеленые и т.д.).

Еще иркутяне носили чирки. Значение слова чирки по Ефремовой: обувь, сшитая из одного куска кожи; обувь с невысоким голенищем типа котов.[44]

А коты это просторная зимняя или домашняя обувь из войлока или сукна в виде коротких сапожек (преимущественно женских).

Распространенной обувью были валенки, они названы в газетных статьях о поднятых трупах. Отметим, что в газетных объявлениях названы валенки белые с красными рисунки и валенки красные.

Кроме уже названной обуви, рядом с трупами были обнаружены еще «бурковые сапоги» от слова бурки.

Бу́рки — разновидность тёплых сапог для холодного климата. Высота бурок до колена, голенище неразрезное, шнурки или другие застёжки отсутствуют. В верхней части голенища бурок может быть кожаный ремень с пряжкой (затягивается вокруг голени). Впервые были разработаны в конце XIX века Белорусской сапожной артелью города Шклов, руководимой австрийским подданым Герцем Певзнером. Основное отличие бурок от сапог (например, армейских) — голенище изготовлено из тонкого войлока или фетра (как правило, белого цвета). Подошва изготовлена из натуральной кожи, резины или синтетических материалов. Ступня и задник — из натуральной кожи, внутреннее утепление подошвы, ступни и задника — из войлока. Швы голенища и верхняя его часть имеет декоративную отделку кожаными накладными полосками. Кожаные накладные полоски также увеличивают прочность швов и уменьшают тепловые потери.[45]

В этом исследование даны результаты анализа газетных сообщений только о мужской повседневной одежде. Получается, что разделы «О найденных трупах» или о «Поднятых трупах» газеты «Иркутские губернские ведомости» являются достаточно информационными материалами для составления представления о повседневной одежде жителей Иркутской губернии. В процессе работы с источниками исследования было просмотрены газеты за 1911 (15 сообщений) и 1914 годы (11 сообщений). В этих сообщениях содержится описание одежды 37 найденных, поднятых трупов, в том числе 4 трупа женщин. В общей сложности в 26 сообщениях содержится описание 33 элементов повседневной мужской и женской одежды. Это дает достаточно полное представление о повседневной одежде, но не полное. Довольно скудное описание верхней летней и зимней мужской, женской одежды. Нет сведений о стиле, покрое одежды. Однако, газетные сообщения дают представления о тканях, цветовой гамме повседневной одежды. Сведения из газет требуют обращения к пояснительной, справочной информации о тканях, происхождении элементов одежды. Например, встречающиеся в газетах названия тканей требуют тщательного объяснения – происхождение названия ткани, особенности ее изготовления, название одной и тоже ткани у разных народов и т.д. В исследовании дано объяснений 25 элементам мужской одежды, 14 видов тканей, некоторых особенностей, терминов ткацкого производства (основа, уток). Исследование подтвердило гипотезу – описание одежды найденной на погибших людях дает достаточно полное представление о реальной повседневной одежде иркутян. Реальной – значит конкретной одежде в повседневности, так как погибшие не надевали какие-то специальные одежды, не готовились к той или иной жизненной ситуации.

[1] Интернет. Википедия. Одежда.

[2] Там же.

[3] Одежда. Википедия.

[4] Иркипедия. 14 января 2014 г.»; Их запрещали, они разорялись, но были популярны // Номер 1 от 13 января 2005 года

5. Электронный краеведческий справочник ПОРТАЛ КРАЕВЕДЧЕСКИХ РЕСУРСОВ «КОВЧЕГ», Указатель: Периодическая печать

[6] Интернет. Википедия. Кальсоны.

[7] Интернет. radiuscity.ru›istoriia-muzhskogo-nizhnego-belia/

[8] Интернет. slovari.yandex.ru. Гуманитарный словарь.

[9] Интернет. slovopedia.com. Большой энциклопедический словарь.

[10] Интернет. new-cccp.ru

[11]Интернет. Википедия. Сатин.

[12] Интернет. intelros.ru›Журнальный клуб›Теория моды›